抵达起点BhulBhule
清晨六点，波卡来旅馆接我时，我还在为了整理行囊发愁。为了尽可能地减轻背包的分量，我不得不挑拣出一半的衣服寄存于旅馆，书也只带了一本：宗萨的《朝圣——到印度圣地做什么》。明明在尼泊尔旅行，却带了一本有关印度的书，或许是书中提到了释迦牟尼出生地——曾属于古印度而今在尼泊尔境内的蓝毗尼（Lumpini）。
刚出城就遇到大堵车，我们乘坐的沙丁鱼罐头一样拥挤的面包车时走时停。逼仄的空间回荡着尼泊尔的民族音乐，类似印度歌舞电影里那种甜得发腻的靡靡之音。当回头瞥见一辆装饰得花里胡哨的印度产TATA牌大巴时，羡慕之情油然而生。公路两旁零散的民居里，时不时有黑头棕脖白背白肚皮的三色羊们，站在矮墙上来回踱着步子逡巡。
总觉得这样的破车一定会发生点什么意外，果然不出所料，没多久车就抛锚了——轮胎出了问题。司机和卖票的小伙动手修车，男人们挤成一团看热闹。在这样郁郁葱葱、光影斑驳的路上能下车喘口气儿，真是一件无比美好的事。换好轮胎继续上路。快中午时，面包车停在一个餐馆门口，波卡说大家要在这里吃午餐。
集体吃午餐？已经适应了快节奏生活的我不禁对这种已经“过时”的旅行方式感到新奇。这是一个很普通的餐馆，简单地摆放着桌椅，下车后人们都向后院涌去，很快排起了长龙洗手。
等我回到座位时看到桌上已经摆好了不锈钢餐盘，里面有几堆食物，米饭、酱汁、咖喱土豆和蔬菜，还有一个盛满了豆汤的碗。坐在我对面的波卡正在用右手熟练地把菜和米饭混合到一起，抓起来送到嘴里。我惊呆了，原来洗手是为了这样吃饭啊！扭头看别人，无论男女老少都一样的动作，迅速而娴熟。我看了看自己的手，放弃了尝试的打算，四处张望时，老板娘笑嘻嘻地递来一只勺子。一个十几岁的小姑娘端着米桶和菜盆，不时地给大家添菜加饭，除了一份肉，其他的菜饭都是管饱，这是尼泊尔餐的特色。
天色近黄昏时，车停到一个小镇上，终点站到了，然而目的地BhulBhule却还有一段路程。一辆吉普车开过来，司机和等候在路边的人们用当地语言热烈地交谈。波卡和我坐在前排，其他的座位也很快挤满了人，连车顶也坐了五六个，其中有两三个穿黑色制服的小伙，波卡说他们是警察。
忘记车开了多久，等我们下车走到THORANG-LA客栈门口的时候，已是月上中天。山势蜿蜒，隐向远方，月光下的小商店灯火通明，暮色中看不清河对岸的景致，河水奔流的声音反而衬托出夜的沉寂。
取了钥匙打开我的房间，陈设之简陋又让我大吃一惊：一盏灯，两张床，外加两幅拉不拢的窗帘，这就是全部。被子呢？波卡告诉我去前面走廊里自取。当我抱着那床不知多久没洗过的棉被时，安慰自己说，醒醒吧，别做梦了！卢比（1美元）一晚的旅馆，还幻想什么呢！
安娜普纳山区徒步有个大家都默认的规矩，徒步者要在住宿的旅馆吃饭，先记账，第二天离开的时候再付钱。没有店家担心客人逃帐，也没有客人逃跑，虽然钱不多，却是人与人之间一种淳朴的信任。背夫或向导有专门的房间，可以用很低的价格吃饭住宿。
脏兮兮的棉被（还好我有自己的睡袋）；冰凉的洗脸水；简陋的厕所；站在院子里刷牙时，从天而降跳到我头上失足的壁虎……如今回想起这些困难比起后面那些更艰苦的环境，更有趣的经历来说变得一点都不重要了。
夜半时一阵急促的脚步声将我从睡梦中猛然惊醒，屋里有人啊！当我惊魂未定地把灯打开，发现除了自己并没有别人。屏息侧耳倾听，隔壁房间有人在走动交谈。两屋之间的木板之单薄，似乎稍微用力就可以用拳头砸一个洞，也仿佛他们一直和我同处一室。
安娜普纳大环线徒步的第一个夜晚，就在这样战战兢兢，半睡半醒之间过去了。
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